驢友徒步在世界屋脊 “山村之道”是一群印度及英國驢友頭腦風暴的產物，素以其“低...

驢友網 · 發(fā)表于 2013-8-19 01:41:18

空中傳來大冠鷲的叫聲，尖尖細細地帶著某種莫名的憂郁，徒步路行者滿懷期待地望向天空，卻被明晃晃的日光刺痛了眼。克制這股條件反射似的沖動，并不是件容易的事兒，即便大伙都知道這不過是向導的手機鈴聲罷了。

間或響起的鈴聲在某種程度上沖淡了塞魯（Saryu）與比達爾（Pindar）山谷帶給人的寂寥之感。兩座山谷均位于印度北阿坎德邦的庫毛恩區(qū)，該區(qū)遍布高山低谷，肥沃的水土孕育了大大小小數百個村莊，古老的民俗風貌一直延續(xù)至今。然而，塞魯和比達爾之所以與眾不同，并不僅是因其毗鄰喜馬拉雅群峰與眾多冰川，景觀蔚為壯觀，更因為當地興起的一種名為“山村之道”（Village Ways）的可持續(xù)旅游方式，簡單來說就是沿著山村小路徒步。

始創(chuàng)于2006年的“山村之道”乃是一群印度及英國驢友頭腦風暴的產物，素以其“低調”且“低碳”的風格而為人稱道。在當地村民的帶領下，旅行者徒步穿行于不同的村莊之間，夜間則留宿于民居，后者多被簡單改造為小型旅舍。“山村之道”的啟動資金中，近四成來自捐贈，余下的貸款在第一批旅客抵達之后便已還清。這對一個就業(yè)機會幾近于零的地區(qū)而言，不啻于天賜良機。對游客來說，旅行體驗也變得更純粹，更真實，更有身臨其境之感。

自平原地帶驅車上路，僅穿過塞魯山谷便需數小時之久，然而途中風光美不勝收，旅程雖然漫長卻不乏激動人心之處。愈到后來，道路愈顯曲折狹隘，最后汽車停在一道陡峻異常的羊腸小徑之下，“山村之道”的第一站，小村蘇皮（Supi）已是近在咫尺。

與眾多庫毛恩小村一樣，蘇皮村建于高處的地塊之上，周圍梯田環(huán)繞，頗有一覽眾山小之感。當地民居多為俗稱berklay的粉白色大宅院，三世乃至四世同堂的情況亦非罕見，細長的院子被劃分為若干區(qū)塊，每一塊都有單獨的外梯及門廊。每逢游客入住，熱情的主人都會端上當地的特色美食pakora（一種油炸蔬菜小吃）。坐在石板露臺上舉目四望，只見群巒疊翠芳草如茵，墨綠色的山林以鋸齒狀邊緣撐起了整個天際線。隨著夕陽西下，山巒的顏色從深琥珀漸變?yōu)榈淖霞t，直至與沉沉暮色融為一體。

山間的清晨略顯冷冽，但耀眼的日光很快驅散了淡淡的寒意。石板上堆著小山似的辣椒與谷物。女人抱著小孩，坐在門口的陽光下打著盹兒。孩童對著游客的“奇裝異服”發(fā)出肆無忌憚的嘲笑聲。流浪的獼猴在麥田搜刮散落的種子，偶爾也會對行人投以警惕的目光。空間是如此開闊，空氣又是如此清新，讓初到此地的來客深刻地感受到自己是如此的健康而完滿。

在梯田間繞過數個彎口之后，即可抵達傳說中的“千步梯”。這是通往迦郡村（Khal Jhuni）的必經之路，小村坐落于近乎垂直的峭壁之上，若想走捷徑，須有壁虎攀緣般的功力。此時此刻，在游客眼中，幾不可辨的石階竟如通衢大道般寬闊坦蕩。至于所謂“千步梯”是否名副其實，卻是不得而知了，因為即便是經驗豐富的向導，也“只能數到835步”。

攀行于“千步梯”之上，好比在小村的頭頂走鋼絲，喜馬拉雅獅鷲——也是當地最大的鳥類——間或從頭頂掠過。越過山脊之后，小路驟然變得平坦，蜿蜒行至側旁的峽谷，穿過郁郁蔥蔥的橡木林和榿木林，校舍的黑瓦白墻在樹叢中若隱若現，迦郡村的模樣總算是“千呼萬喚始出來”。若是一鼓作氣，可于正午時分抵達瓜拉村（Gwara）。咖喱葉芥菜配西紅柿、土豆泥配恰巴提烤餅，簡單的菜式被做出了難得的美味，放在嵌套餐罐里，可作路上的干糧。若是感到困乏，不乏灌一盅當地的濃茶，足以支撐人完成后半日的征途。

相較于迦郡村，鄰近的小村迦尼（Jhuni）看起來更為整潔有序，村莊已通水電，屋頂上的小型太陽能板多用于手提燈籠充電。香火繚繞的神廟之內，信徒正虔誠地祭拜喜馬拉雅的“大地之主”——Bhumiyal。遇上熱情的村民，還會邀請你到家中喝上一盅。溝壑叢生的密林深處，是婦女撿拾柴火的忙碌身影，拾得的柴火以竹條捆扎負于背上，多時可重達30公斤。一道懸崖將山谷劈成兩半，數道白練奔流而下，飛珠濺玉蔚為壯觀。

當地人對諸如此類的景觀早已是習以為常，“黃金橋”（golden bridge）才是他們心目中的圣地。所謂“黃金橋”乃是指懸崖上的一排金色巨巖，橋下水流奔騰，天光水色交相輝映，圣潔有如神跡。每年五月的某天，村民都會在橋邊舉辦盛宴，然后跳入水中，洗去自己的罪孽。按照本地人的說法是，季風季是最佳的旅游時節(jié)，季風過后水源干涸，尤其是12月至次年1月間，晝短夜長，冰雪紛飛，還不如在暖炕上睡個好覺。

自迦郡村俯瞰北阿坎德邦，半數山壑均匍匐腳下，起伏的峰巒一直綿延至遠處的地平線。大胡子禿鷲與鷹隼在頭頂逡巡盤旋，不遠處是開滿杜鵑的坡地與平坦如砥的稀樹草地，神廟的圍墻上畫著神秘的三叉戟符號。靜下心來，旅行者甚至似乎可以聽見冰川的融水之聲。

若欲飽覽冰川勝景，不妨取道卡提村（Khati）。小村乃是通往比達爾山谷的關隘，過去一個多世紀來游人不絕。自山脊一路下行，兩旁杉林參天，美不勝收，約兩小時后，連綿起伏的石板屋頂便完整地顯露在眼前。沿河道繼續(xù)下行，便可直抵Pindar山谷。小麥、莧菜、扁豆、芥菜在路旁漸次排開，偶爾也能瞥見婦女采擷秋葉的身影，這些枯朽的枝葉可用作牛羊的墊草。

一路所見均是高山深壑，終點站卡米村（Karmi）卻是面向低地，一馬平川。然而，這里亦是喜馬拉雅最美的小村之一。矮坡上錯落有致地點綴著草地、果園、梯田，看上去頗有些戲劇效果。游客在攀登庫毛恩群峰之余，通常還會繞道比達爾山谷，專程拜訪喜馬拉雅的原住民。這樣一來，直接的后果便是，村民不必再為生計所迫背井離鄉(xiāng)。不同文化間的碰撞、互補與雙贏，或許，這才是“山村之道”的真諦。

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