查看:10753 回復:1
發表于 2020-7-21 16:23
|
|
李亞鶴：位于大高加索山之南，格魯吉亞作為一道天然的屏障大高加索山分隔了歐亞。多少個世紀以來，那些穿越歐亞之間的征服者、野心家、游吟詩人、商販和無名旅人，都要跋涉過格魯吉亞的土地。
作為首個官方宣布重啟旅游業的國家，格魯吉亞從7月1日起開始接待外國游客。本篇，作者將從首都第比利斯開始，帶你深入『歐亞文明交匯的博物館』，尋覓全世界最早釀造葡萄酒的地方，最終抵達歐洲海拔最高的教堂。
格魯吉亞的首都第比利斯是個不可思議的地方。這塊正好棲身于歐亞大道上的土地，經歷了蒙古人、波斯人、拜占庭人、奧斯曼人、俄羅斯人輪番帶來的屈辱和榮耀，時間帶走曾經的一切，但留下保留著歐亞文明交匯的博物館。
作為格魯吉亞的首都和全國最大的城市，第比利斯面積有348平方公里，人口115萬。
在第比利斯的老城區，一片大大小小的圓屋頂下，冒著蒸汽的硫磺浴場正是這座城市的起點，15世紀時，格魯吉亞國王瓦赫坦格一世從泉水處開始建造了這座城市。
第比利斯建城于公元前4世紀，眾多歷史遺跡和名勝古跡遍布整個城市兩岸。
從古至今，浴場就是城市的呼吸，當年詩人普希金來到這里也曾沉迷于此，和泡澡的格魯吉亞姑娘調情也是詩人的一大樂趣。現在，陣陣硫磺味依然籠罩在浴場低矮的紅磚圓屋頂上，這里的街巷縱橫，地勢起伏，穿過街道甚至就可以踏上浴場的屋頂，眺望對面山上的納里卡拉要塞(Narikala fortress)。
從1991年正式宣告脫離了俄羅斯聯邦，格魯吉亞在東西方之間、在過去和未來之間疑惑過、搖擺過、經歷了戰爭也擁有了和平。于是在一片風格混雜的，難以歸類的城市里，有些人希望城市風格雜糅的建筑里應該有當代西方特點的大膽作品。
當我乘坐纜車爬上俯瞰城市的山頂，這座城市的身形更讓人困惑。實驗性的現代建筑夾雜其間，如同外星來客把一艘艘巨大的飛船停在一個半中世紀半蘇聯式的城市里。
不遠處的庫河(Kura river)在陡峭的崖壁下靜靜流淌， 河上的和平橋 (Peace Bridge)波浪形的玻璃遮陽棚和 無數的LED燈在夜晚閃閃發光。遠處的山坡上，兩根巨大的圓形管子一樣的銀色建筑發散著金屬的幽幽光澤，當地人告訴我說，那大概是一座大劇院或者是博物館，不過尚未開放。 這兩個奇怪的建筑都來自于意大利的設計師，前者是米歇爾?盧基，后者則是福克斯夫婦。它們代表了這個城市急于脫離呆板的蘇聯式火柴盒大樓的某種迫切需要。
不過，歐亞分界線上的第比利斯早就有了足夠的寬容和耐心來消解任何的不同事物。 在老城狹窄的巷子里漫步，那些有著繁復的格子雕花裝飾的封閉式陽臺，是奧斯曼人留下的裝飾工藝，而墻壁上殘存的美麗瓷磚則是拜占庭人的手藝。無處不在的涂鴉，則是生活在這里的街頭藝術家的作品，一切都混在一起，不分陣營。
城市永遠屬于青年人。在第比利斯古老的外殼之下，這里卻有著歐洲最頂尖的夜店，是那些德國、瑞典、法國的頂尖DJ眼中的潮流勝地。
夜店Bassiani名震歐洲，也是很多歐洲時髦年輕人造訪這個城市的最重要原因。此外，東西融合的高級餐館和無處不在的酒吧咖啡、新的購物商廈、共享辦公空間悄悄地出現在看起來有些嘈雜的城市之中。
在第比利斯的主干道魯塔維利大道(Rustaveli Avenue)兩側，排列著俄羅斯和蘇聯時代的眾多高大建筑，在大道北段的一條小路上，一棟20世紀70年代的蘇聯印刷廠如今成了世界各地游客最傾心的落腳之地— Rooms Hotel Tbilisi。
在這家設計酒店里，設計師泰穆爾?烏格拉瓦(Temur Ugulava)保留了曾經用于印刷《真理報》的廠房和機器，將工業設計時代的頹廢美感與現代舒適結合。
在那些如自家客廳一般的公共空間里，格魯吉亞的歷史與現代在書架相遇，古代的陶制酒罐與當代手工雕刻的木頭兔子并肩而立。
而街對面名為洛麗塔（Lolita）的咖啡館也屬于這家酒店，此間也是當地藝術家和名人出沒的地方。這里混合了新、舊元素的設計風格和精致的菜單代表了這個古老的城市里今天的時髦生活，就像包裹在舊外殼之下的新酒。
這個城市，就像蘇聯作家鮑里斯?帕斯捷爾納克所描述過的羊身、獅頭、蛇尾的野獸米凱拉，古怪卻有著致命的迷人魅力。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
窺視卡
雷達卡
發表于 2020-7-21 16:23:40
收藏
轉播
分享
淘帖
支持
反對
提升卡
置頂卡
沉默卡
喧囂卡
變色卡
搶沙發
千斤頂
顯身卡